Инструкция как проверить лямбда зонд тестером

Это устройство является соединяет топливную и выхлопную системы в автомобиле. От его работы зависит образование воздушно-топливной смеси в требуемых для корректной работы силового агрегата пропорциях. При выходе из строя этого электронного прибора начинаются сбои в моторном и выхлопном узлах авто, возникают проблемы, требующие оперативного решения.

В нашей статье расскажем, чем и как проверить лямбда зонд тестером, рассмотрим признаки и причины выхода из строя кислородного датчика.

Описание

Для начала – немного истории о появлении данного устройства в автомобиле. Конец прошлого столетия ознаменовался началом борьбы за экологию. Производители автомобилей по требованию организаций, следящих за чистотой окружающей среды оснащать свои машины системами контроля вывода количества вредных газов в окружающую систему. Так в автомобиле появился каталитический нейтрализатор.

Однако без помощников, которые бы следили за качеством воздушно-топливной смеси, работа по нейтрализации излишков токсичных продуктов отработки была бы невозможна. Так в семидесятых годах прошлого столетия появился датчик концентрации кислорода в смеси лямбда зонд. Им оснащались автомобили шведской компании Volvo.

В настоящее время эти миниатюрные электронные приборы устанавливаются в подавляющем большинстве моделей современных авто.

Они чётко контролируют остатки кислорода, что позволяет электронному блоку управления правильно составить пропорции в горючей смеси. Нарушения в работе датчика ломают стройную систему передачи информации в цепочке контроля за выхлопами. Поэтому вопрос проверки лямбда зонд считается актуальным.

Принцип работы

Как мы уже указывали, лямбда связывает работу топливной системы и выхлопного узла. Датчик считывает информацию об остатках кислорода и посылает её в виде импульсных сообщений в электронный блок управления. С ЭБУ на датчик подаётся напряжение величиной 0,45 В. Именно это значение является правильным.

Полученная информация даёт возможность электронному блоку управления сделать необходимые поправки в образовании воздушно-топливной смеси. Это происходит в прямой зависимости от задействованного в данный момент режима работы автомобильного мотора.

Двигатель может работать:

• В режиме холостого хода.
• Находясь под значительной нагрузкой.
• В обычном рабочем состоянии и др.

Поправки производятся с помощью изменения времени открытия форсунок топливной системы.

В идеале горючая смесь должна сгореть полностью, и она в таком случае называется стехиометрической. Её коэффициент равен 1. Для её получения должно поступать на одну часть горючего 14,7 частей воздуха.

Если смесь по какой-либо причине является обеднённой, её коэффициент поднимается выше единицы. В случае, когда в ней присутствует меньшее количество бензина или ДТ, она считается обогащённой, коэффициент понижается до меньшего, чем 1, значения.

В том случае, если показания лямбда зонда неверны, датчик работает неправильно, в продукте отработки возрастает количество токсичных элементов. Катализатор, куда поступают выхлопы, не способен нейтрализовать их, он постепенно выходит из строя. Соответственно, при неисправности узла возрастает количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, нарушается экология. И здесь у многих возникает вопрос, как проверить датчик кислорода, лямбда зонд.

Также важно помнить, что неправильно составленные пропорции смеси негативно влияют и на работу самого мотора: выходят из строя его компоненты.

Конструкция

Автомобильная промышленность производит сейчас два вида кислородных датчиков. Один выполнен из диоксида циркония, другой – диоксида титана. Последний из-за худших технических характеристик, меньшей производительности стал менее востребован. В основном сейчас в машинах устанавливают датчики из циркония.

Взаимозаменяемость и различия датчиков из титана и циркония

Они различаются по принципу работы. Лямбда зонд из титана при наличии остатков кислорода меняет сопротивление. Её оппонент из циркония в этом случае вырабатывает электродвижущую силу.

Распиновка в циркониевых кислородных датчиках – стандартная. В разъёме на подогрев идут два провода, сигнал подводится на один пин. Сигнальный провод генерирует напряжение, зависящее от остатков кислорода. Это можно увидеть по величине напряжения, изменяющемуся от 0,1 до 0,9 В. Также один пин выходит на массу устройства.

В разъёмах титановых датчиков распиновка схожая. Провод на выходе обоих типов лямбда зонда напряжением 0, 45 В поступает в блок управления, где его сверяют с эталонным значением. Поэтому оба типа устройства, титановая и циркониевая лямбда могут менять друг друга при условии, что это трёхпроводной датчик.

Перейдём к описанию составляющих конструкции лямбда зонда.

Она состоит из:

• Керамической основы, покрытой сеткой из платины.
• Элемента нагрева с контактом.
• Контактной пластины.
• Изолирующей втулки
• Проволочного вывода.
• Колпачка защиты, оснащённого отверстиями для вывода выхлопов.
• Корпуса.

Датчик размещается между трубой выхлопной системы, по которой выходят отработанные газ и наружным воздухом, взаимодействующим с контактной пластиной устройства.

Температурный режим, в котором функционирует лямбда, находится в диапазоне: 300°C (начало работы) – 600°C (рабочая температура) – 1000°C (максимальное значение).

К нагревательному элементу, установленному в корпусе датчика, подходят два провода белого (в японских машинах – чёрного) цвета. В автомобилях, в которых отсутствует элемент нагрева, датчик устанавливается в непосредственной близости от коллектора.

Виды конструкции

Существуют различные типы датчиков концентрации кислорода в топливной смеси:

• Широкополосные.
• С нагревательным элементом.
• Без элемента нагрева.

Количество проводов, подключённых к разъёму, лямбда зонда и обеспечивающих работу прибора, может меняться от одного или двух до шести. Именно этот показатель важен при проверке кислородного датчика. О методах проверки мультиметром лямбда зонда мы расскажем дальше в нашей статье. Вначале рассмотрим симптомы выхода из строя этого электронного устройства.

Признаки неисправности

Как правило, лямбда выходит из строя не сразу, а постепенно. В том случае, если в бортовой сети случился скачок напряжения, в электросхеме подключения лямбда зонда произошло короткое замыкание или другие форс-мажорные обстоятельства, датчик O₂ сразу прекратит работу.

Автовладелец может самостоятельно определить неисправность устройства по следующим симптомам:

• Обороты мотора начинают «гулять», падают.
• Двигатель медленно реагирует на нажатие педали акселератора.
• Мощность силовой установки снижается.
• Возрастает потребление горючего.
• Слышно потрескивание после остановки автомобиля.
• «Движок» перегревается.
• На приборной панели появляется индикация «Check Engine».
• Из выхлопной трубы вылетают отработанные газы с резким запахом или изменившимся цветом.

Подобные признаки должны сигнализировать хозяину машины, что требуется выполнить диагностику датчика кислорода. Заметим, что названные симптомы могут появиться и в результате поломки других деталей моторного отсека. Однако, как отмечают мастера технических центров по ремонту автомобилей, чаще всего такие признаки появляются в результате выхода из строя лямбда зонда.

Причины

Владельцу автомобиля не рекомендуется при обнаружении признаков неисправности кислородного датчика продолжать эксплуатировать машину. Это в конечном счёте негативным образом скажется на работе силового агрегата. Последствия этого факта – поломка мотора или его составляющих, значительные расходы на ремонт. Также на некоторых моделях современных авто подобная неисправность лямбда зонда может перевести машину в состояние аварийной блокировки. Это ограничит скорость передвижения, на панели приборов будет высвечиваться ошибка в работе системы. Владельцу автомобиля поневоле придётся заняться ремонтом.

Рассмотрим причины отказа в работе данного устройства:

• Окончание рабочего ресурса. Срок службы датчиков без подогрева – около 70 тыс. км, с подогревом – около 100 тыс. км, планарных – 150 тыс. км.
• Некорректный подогрев, выход из строя системы обогрева датчика. Из-за этого он будет отправлять в блок управления неверную информацию об остатках кислорода после сгорания.
• Понижение чувствительности наконечника лямбда, сбои в системе накала также приводят к передаче неправильных данных.
• Использование некачественного горючего. Вредные включения, находящиеся в топливе, свинец, железо и т. д. загрязняют электроды из платины, что приводит к повреждению прибора.
• Корпус регулятора перегревается, что приводит к сбою в работе устройства. Такое случается из-за неверно выставленного угла зажигания.
• Многократный запуск без пауз силовой установки негативно влияет на работу датчика.
• Естественный износ маслосъёмных колец способствует просачиванию в выхлопную систему моторного масла. Данный фактор становится причиной выхода из строя устройства.
• Обрыв проводов, поступающих к разъёму, некачественный контакт делает неработоспособным устройство.
• В цилиндрах мотора занижена компрессия, что приводит к неравномерному сгоранию воздушно-топливной смеси.
• Механическая деформация от удара разрушает гальваническую составляющую устройства.
• Применение силиконовых герметиков во время монтажа лямбда зонда негативно влияет на его работу.
• Засорение (закоксованность) форсунок силового агрегата. Это приводит к переизбытку топлива в смеси, созданию большого количества угарного газа, образованию сажи на поверхности лямбда.

Чтобы избежать выхода из строя этой детали, автовладелец должен периодически выполнять профилактическую проверку датчика кислорода мультиметром, или попросту прозвонить лямбда зонд.

Как проверить лямбда зонд на работоспособность

Проверить лямбда зонд можно в сервисном автомобильном центре или при наличии навыков автоэлектрика, контрольно-измерительного прибора своими силами. Особой сложности в проверке кислородного датчика нет.

Существуют различные способы исследований:

• Осмотр состояния устройства.
• Проверка при помощи контрольно-измерительной аппаратуры.

К последней относятся:

• Вольтметр – аналоговый или цифровой.
• Мультиметр (тестер).
• Осциллограф (мотор-тестер).

Нужно помнить, что у всех взятых для проверок датчика кислорода измерительных приборов входное сопротивление должно быть больше 1 Мегаом.

Осмотр

Лямбда находится на трубе вывода отработанных газов в непосредственной близости от выпускного коллектора. В зависимости от конструктивного исполнения автомобиль может быть укомплектован одним или двумя устройствами. В последнем случае первый датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором, второй – после него, он подключается к контроллеру.

Рассмотрим алгоритм такой проверки:

• Осматриваются провода на наличие обрыва или повреждения.
• Проверяется прочность соединения разъёма с колодкой.
• Исследуется корпус детали на наличие пятен.

Расскажем подробнее о возможных пятнах и о чём они сигнализируют.

Серые, белые наслоения — говорят о применении присадок для горючего или моторного масла. Они загрязняют контактную пластину, что мешает нормальной работе устройства. Устранить проблему поможет замена датчика.

Сажевые пятна. Они засоряют лямбда зонд, замедляют реакцию на изменения в горючей смеси. Причина появления таких пятен – выход из строя нагревательного элемента или образование обогащённой воздушно-топливной смеси. Для решения проблемы следует заменить деталь.

Блестящие наслоения — указывают на наличие свинца в горючем. Он негативно воздействует на платиновые компоненты датчика и каталитического нейтрализатора. Вместо это лямбда придётся установить новую деталь, а также подумать о качестве горючего, замене заправочной станции.

Обнаружив механические повреждения на корпусе устройства, следует выполнить его смену.

Рассмотрим, как исследовать O₂ датчик контрольной аппаратурой.

Проверка вольтметром

К этому устройство может подключаться от 1 до 6 проводов. Количество зависит от компании-производителя.

Как проверить кислородный датчик на работоспособность с 1,2 проводами. Эти типы приборов работают по одному принципу. Различие: единственный провод чёрного цвета является сигнальным, массой служит корпус, в случае с двумя проводами – чёрный остаётся сигнальным, а серый (иногда белый) – это масса.

Замер выполняется следующим образом:

• Сдвигается изоляционная защита на разъёме от датчика для определения маркировочного цвета проводки. Однако нужно помнить, что проводка, идущая от ЭБУ, может иметь другие цвета.
• Штекер от «плюсового» вывода прибора нужно вставить в разъём чёрного провода.
• «Минусовой» провод подсоединяется или к корпусу датчика (в случае с одним проводом), или вставляется в разъём серого провода (модификация с двумя проводами).
• Переключатель вольтметра устанавливается на позиции «20 В».
• Поворачивается ключ зажигания, мотор автомобиля заводить не нужно.

Если прибор показывает значение 0,45 В, датчик кислорода в порядке – это рабочее напряжение. Меньшее значение или отсутствие показаний укажут на неисправность устройства. В этом случае следует проверить работу электронного блока управления.

Проверка активного элемента датчика осуществляется при такой же установке штекеров проводов вольтметра и установке позиции на тестере. Нужно запустить двигатель, дать машине прогреться 15 – 17 минут. На экране цифры должны варьироваться в диапазоне 0,1 – 0,9 В за одну секунду. Датчик контроля кислорода не работает, если они не меняются.

Проверка лямбда зонд стремя, четырьмя проводами. Эти приборы комплектуются подогревателями. К этому элементу подходят белого цвета провода – один «плюс», другой – «минус». Питание к нему подаётся от главного реле – 12 В, массой является ЭБУ.

Концы проводов вольтметра подключаются к белым по цвету проводам, полярность значения не имеет. После этого нужно включить зажигание, на табло должны появиться цифры 12 В. Опорное напряжение проверяется также как в датчиках с 1 и ли 2 проводами.

Дальше идёт проверка самой детали без блока управления.

Она выполняется так:

• Отсоединяется колодка с проводами, идущими от ЭБУ к датчику.
• Штекера измерительного тестера подключаются к проводам, идущим от датчика.
• Вольтметр устанавливается в позиции «Омы».
• Появление на дисплее цифры 1 означает, лямбда находится в нерабочем состоянии, есть обрыв нагревателя. Минимальное показание показывает рабочее состояние датчика.

После этого проверяем работоспособность ЭБУ и главного реле без лямбды.

Для этого нужно:

• Отсоединить колодку от разъёма.
• Установить переключатель в позиции 20 В.
• В разъём ЭБУ вставляется «плюс» мультиметра.
• «Минус» присоединяем к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
• Поворачиваем ключ в замке зажигания не включая агрегат.

Если на экране появилась величина 12 В, то главное реле в порядке. Нулевой показатель указывает на неисправность реле, хотя возможен вариант, что перепутаны провода от прибора измерения. В таком случае нужно переставить штекера от прибора. Если 0 продолжает светиться – реле неисправно.

Схожую процедуру выполняем по проверке блока управления. Отсутствие 12 В на табло вольтметра говорит о выходе из строя ЭБУ.

Проверка с помощью осциллографа

Расскажем, как проверить кислородный датчик осциллографом. Этот вид исследования позволяет получить полную картину состояния устройства, в частности, показать время, за которое происходит изменение напряжения. С помощью другой контрольно-измерительной аппаратурой, например, тестера, мультиметра, такие показания получить нельзя.

Также не сможет показать эти нужные параметры состояния устройства проверка с помощью автомобильной контрольной системы. Она не покажет ошибку Check Engine на панели приборов.

Нормативная величина временного изменения напряжения равна 120 м/сек. Если во время проверки показатель больше нормы, то это говорит о замедленной реакции работы кислородного датчика. В таком случае необходимо осмотреть его на засорение, закоксованность. Также может быть причиной замедления реакции естественный износ керамической основы устройства.

График работы лямбда зонда показывает данную неисправность. Рассмотрим этапы проверки датчика осциллографом:

• Выполнить подключение осциллографа к сигнальному проводу.
• Запустить силовой агрегат автомобиля, прогреть его до T=70°C.
• В этот момент происходит прогрев лямбда, он начинает взаимодействие с блоком управления.
• Во время прогрева на экране контрольного прибора можно увидеть, что датчик выдает малое напряжение около 1 В. Прогреваясь, оно будет возрастать. По мере достижения рабочей температуры около 400°C, осциллограмма начнёт изменяться.

Ниже приведено фото, показывающее, как изменяется осциллограмма в ходе прогрева.

Таким образом при помощи осциллографа можно проверить:

• Время, через которое датчик кислорода выходит в рабочее состояние.
• Сверяется картинка с прибора с эталонной.

В случае, если на осциллограмме видно, что лямбда зонд завис верхней или нижней части экрана, значит, устройство по контролю кислорода в смеси неисправно, его нужно заменить.

Проверка кислородного датчика по ошибкам Check Engine

При наличии продвинутым бортовым компьютером, то ответить на вопрос, как проверить лямбда зонд поможет автомобильный сканер. Это можно выполнить в том случае, если на дисплее появляется индикация Check Engine и высвечивается код ошибки.

Автосканер, подключённый через разъём OBD-II к CAN-шине, поможет выявить причину повреждения кислородного датчика.

Перечислим коды ошибок и их расшифровку:

• 0130 – лямбда зонд работает неправильно, идёт некорректный сигнал.
• 0131 – неразличимый, слабый сигнал первого датчика.
• 0133 – замедленная реакция датчика.
• 0134 – сигнал отсутствует.
• 0135 – вышел из строя нагреватель.
• 0136 – проблемы с заземлением у второго лямбда зонда.
• 0137 – неразличимый, слабый сигнал второго датчика.
• 0138 – излишне высокий сигнал второго датчика.
• 0140 – обрыв лямбда-зонда.
• 1102 – нет возможности считывания информации из-за низкого сопротивления лямбда зонда или его полного отсутствия.

Мастера технических центров, опытные автолюбители рекомендуют, что первоначально перед проверкой зонда следует выполнить осмотр. Наличие загрязнений, обрыв проводки укажет на вид неисправности.

Проверка чувствительности наконечника лямбда зонда

От этого компонента устройства по определению кислорода зависит точность собранной информации. Изменение чувствительности датчика влияет на корректность составления воздушно-топливной смеси. Этот элемент также можно проверить на работоспособность.

Это делается таким образом:

• Перед началом замеров нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов.
• После этого нужно разогнать «движок» до отметки 3000 оборотов в минуту. В таком положении следует держать данную величину на протяжении 3 минут. Это даст возможность прогреть лямбда зонд до рабочего состояния.
• Следующий шаг – нужно соединить минусовой провод мультиметра с массой машины, плюсовой – с выходом датчика.
• Показания на приборе должны изменяться в диапазоне 0,2 – 1 В. При этом изменения должны происходить с интервалом до десяти раз в одну секунду
• После этого следует резко нажать на педаль газа и отпустить её. При этом напряжение должно подпрыгнуть до 1 В, а потом упасть до нуля. Такие действия свидетельствуют о нормальной работе датчика. Если параметры остаются без изменения, на уровне около 0,5 В, значит устройство нужно заменить.

Бывают случаи, когда на мультиметре вообще отсутствуют показания. Это указывает об отсутствии напряжения в электрической цепочке. В этом случае следует проверить проводку от реле на выключатель зажигания на обрыв.

Возможные показания мультиметра при проверке кислородного датчика

Помимо указанных показаний на шкале прибора могут отображать и другие значение.

Например, показатель 0,8 – 0,9 В может указывать на то, что в воздушно-топливной смеси находится малое количество кислорода, т. е. смесь получилась обогащённая.

Показания прибора подтверждаются следующими симптомами:

• Изменившийся цвет отработанных газов, выходящих из выхлопной трубы.
• Появление хлопков из глушителя

А также другие признаки.

Причина образования обогащённой смеси может крыться в:

• Некорректной работе системы зажигания.
• Загрязнении воздушного фильтра.
• Неисправности датчика контроля воздуха.
• Неисправности топливных форсунок.
• Нарушениях в работе экономайзера и др.

Если горючая смесь обеднённая, то на вольтметре будут высвечиваться параметры 0,1 – 0,2 В. Это говорит о повышении пропорции кислорода в смеси или его требуемом количество при малом поступлении топлива в камеры сгорания.

Причиной явления обеднённой смеси может быть:

• Износ или повреждение прокладок коллектора.
• Дефект тормозного усилителя.
• Нарушение в работе системы вентиляции картера.
• Плотность установки масляного щупа.
• Повреждение пробки горловины заливки масла и т.д.

Также нужно проверить работу форсунок топлива, масляный фильтр, исправность топливного насоса.

Проверку обогащённой смеси можно выполнить при помощи теста, который лучше выполнять с напарником.

Ход тестирования:

• Прогреть силовой агрегат автомобиля.
• Отключить разъём от лямбда зонда, сам датчик не снимать.
• Присоединить провод мультиметра к датчику кислорода в позиции переключателя прибора «20».
• Завести мотор, поднять обороты до значения 2600.
• Сбросить резко обороты, убрать патрубок от регулятора давления, тем самым обогащая смесь.

На контрольном приборе должны быть показатели в диапазоне: 0,7 – 0,9 В. Если показания выше, или наоборот, в них нет динамики, датчик не работает. Можно проверить сразу же и наличие обеднённой смеси.

Для этого нужно на автомобиле с включённым двигателем через снятую трубу регулятора вакуума сделать подсос, искусственно обедняя тем самым смесь. За одну секунду на табло измерительного устройства должны произойти изменения: 0,1 – 0,2 В. Это покажет исправность датчика.

Как отремонтировать лямбда зонд

Своими руками можно не только проверить датчик кислорода мультиметром или осциллографом, но и самому отремонтировать данную деталь. Это позволит избежать расходов на ремонт в сервисном центре. Также как и в случае с проверкой владельцу машины потребуются навыки работы автоэлектриком, немного инструмента и желание.

Перед ремонтом следует выяснить, в каком именно месте имеется повреждение. Первоначально необходимо проверить рабочее напряжение, поступающее на датчик. Если с этим вопросом всё в порядке можно дальше осматривать деталь. При отсутствии напряжения можно попробовать почистить контактную группу. Окисление коммутирующих компонентов может стать причиной отсутствия питания на прибор. Одним из вариантов очистки от окислов считается универсальное средство VD-40.

Следующим шагом в установке диагноза поломки будет осмотр корпуса на наличие загрязнений. Именно этот фактор является причиной отказа в работе лямбда зонда. Чаще всего загрязняются стержень из керамики, электроды из платины. Очистить их классическим способом при помощи «наждачки» нельзя. Для этого следует использовать растворитель, которому под силу удалить ржавчину. Рассмотрим ход выполнения такого ремонта – очистки лямбда зонда.

Нужно:

• Нагреть корпус датчика до температуры 50 градусов.
• Демонтировать устройство и снять защитный колпачок.
• Опустить деталь в раствор ортофосфорной кислоты, примерно, на полчаса.
• Промыть лямбда и монтировать на место установки.

Перед возвращением устройства на место, следует обработать резьбовое соединение средством для герметичного соединения. Напоминаем, что использование силиконового герметика запрещено, это может стать причиной выхода из строя датчика.

После этого следует проверить работоспособность прибора, контролирующего остаток кислорода при сгорании. Если подобные операции не принесли успеха, лямбда зонд остаётся неисправным, нужно выполнить его замену.

Как заменить лямбда

Выяснив при проверке кислородного датчика, что он не рабочий, выполняется его замена. Лучшим решением для смены будет оригинальная деталь. Она подходит по размерам, не требует перепайки монтажных проводов, идущих от разъёмов.

Также можно установить на свой автомобиль датчик компании, имеющей положительные отзывы на форумах интернета. В частности, российские автовладельцы хорошо отзываются о подобных деталях немецкой фирмы «Бош». Её устройства могут подойти для автомобилей различных торговых марок.

Рассмотрим алгоритм замены кислородного датчика:

• Первый шаг – отключение минусового высоковольтного провода от клеммы аккумуляторной батареи.
• После этого нужно найти место установки лямбда. Напоминаем, оно находится рядом с выпускным коллектором.
• Дальше следует отсоединить колодку с проводами от устройства.

• Следующий этап – открепить хомуты фиксации проводов датчика.

• После этого с помощью гаечного ключа (на 22 или 24) выполнить демонтаж детали.
• Установить новый датчик. Для этого нужно плотно закрутить деталь к гнезду установки. Это позволит избежать выхода через имеющееся пространство отработанных газов. После этого следует зафиксировать проводку хомутами, соединить колодку с разъёмом.

Однако далеко не всегда установка новой детали проходит без проблем. Как правило, не получается сразу и быстро открутить её. Соседство с выпускным коллектором, постоянно находящимся в раскалённом состоянии, оказывает негативное влияние – резьбовое соединение прикипает к гнезду. Демонтаж приходится производить при помощи других средств. Это:

• Электрической дрели со свёрлами по металлу.
• Газового ключа.
• Молотка.
• Мощной крестовой отвёртки (по размеру: чуть меньше диаметра сверла).

Для начала пробуем открутить датчик газовым ключом. Если и эта попытка оказывается неудачной, сверлим в гайке отверстие дрелью. В него вставляется отвёртка, и при помощи ударов по рукоятке молотком происходит выбивание гайки с посадочного места.

В случае неудачи придётся использовать крайний способ. Нужно снять катализатор, взять паяльную лампу и прогреть место установки датчика. После этого можно попробовать открутить его газовым ключом.

Если для замены владелец автомобиля приобрёл неоригинальную запчасть, трудоёмкость замены увеличивается.

Такой нюанс: после замены кислородного датчика на автомобиле необходимо выполнить адаптацию новой детали. Это можно сделать самостоятельно при наличии автосканера. Следует подключить его к разъёму OBD-II, от которого соединительные провода идут блоку управления, и произвести перепрошивку электронных мозгов. Если нет компьютерного диагностического прибора, то нужно обратиться в автосервис.

Резюме

Чтобы не тратить деньги на ремонт или замену кислородного датчика, по возможности   отсрочить время внештатных проверок, необходимо соблюдать следующие правила:

• Заправляться качественным топливом.
• Регулярно проверять устройство, выполнять профилактический осмотр детали.
• Устанавливать при замене оригинальные запчасти или датчики с аналогичными оригиналу параметрами.
• Соблюдать условия эксплуатации устройства, заявленные производителем автомобиля.

В этом случае лямбда зонд будет радовать автовладельца исправной работой, а окружающую среду чистотой выхлопов согласно экологическим требованиям.